火锅真的有历史吗？80年代以前缺肉少油，天天整火锅，现实吗？
如今，四川火锅已在全国享有声誉，人们只要提到火锅，总能想起四川。
在此背景下，四川火锅的历史挖掘开始被提上了各种规划日程。
前两年，成都卖了一块地，计划在这块地上筹建一家火锅博物馆，再往前推几年，重庆的一家私人博物馆宣布对外开放，开始向人们展示重庆火锅的历史文化和发展进程。
成都与重庆争相宣传火锅的文化和历史，想要把自己的火锅打造成中国历史最悠久的火锅。可是火锅真的有历史吗？
众所周知，改革开放以前，中国的商品经济还不发达，在80年代之前，国内市场上的肉类很匮乏，一般人不可能天天吃肉，吃牛肉甚至是犯罪的行为；此外，油脂也是很珍贵的，不可能像现在吃火锅一样，使用一次性的锅底，
综上所述，八十年代前，只可能存在清水素火锅，那么有多少人愿意吃呢？
王亥先生是一名建筑设计家，也是个老成都人，他在回忆录中提到：
“成都真没有火锅……老实话，我年去重庆到年回来，没有吃过一次火锅。我是年走的，之后成都第一家火锅店是重庆人开的。”
“我第一次回来，吃了第一顿火锅店，几乎重度拉肚子，我终于晓得成都有火锅。以后再请我吃火锅，我就不去。当时成都真没有火锅，只有毛肚店，是很优雅的，小时候我们只在门口看，不敢进去，那个是有钱人吃，有点像涮羊肉，真没有火锅。”
年12月，《南风窗》杂志《中国的“食林”外史》一文提到：
“火锅是成都街头一大奇观。赤日炎炎，火锅店生意依然兴隆。分社门前的陕西街，长不过50米，20来家饭馆，火锅店就占了10来家。”
“据云，成都火锅也是这几年才兴起的，多从重庆传来。故不少火锅店为表明自己为嫡传正宗，牌号多为`“重庆火锅”或“山城火锅’。”
由此可见，八十年代前，火锅还不存在，此后才逐渐开始兴起，并且当时重庆火锅居多。
在此，不得不提一点，那就是火锅发展的初期存在着许多弊端，主要是食品卫生问题。
首先，四川牛肚不够用，只能去省外采购，由于路途遥远，毛肚到了四川，就干巴了，为了保鲜，一医院，用福尔马林浸泡保存毛肚，随后更多的商家暗地里跟风效仿。
其次在汤中加入罂粟调味。为了提高火锅的口感，增加顾客的回头率，一些商家暗中加入罂粟杆子，拉回头客。
最后，使用老汤。上一桌人吃完后，锅里的汤原封不动地供给下桌人继续使用，店家美名其曰：汤越老越香。在我看来，味道是一方面，更多是为了节约成本。
言归正传，以上只是在讲述火锅的早期历史，并不能说明火锅没有历史，有人会说，八十年代以前可能有清水素火锅，也可以看作是火锅发展的一个历史阶段，那么我们继续往后追溯。
自文明开化以来，中国人一边煮一边吃的饮食方式就有了，几乎遍及全国。从钟鸣鼎食一词可见，古代的鼎就用来烹煮食物，也可以说是火锅，还有东北的乱炖、上海的菜泡饭，也都是一锅煮的形式。
北方冬季寒冷，牛羊肉丰富而蔬菜匮乏，所以习惯一边开锅烹煮一边进食，这是气候与饮食的最佳匹配，而南方多食猪肉和鸡鸭鹅，并且冬天虽冷，但结冰的时间并不长，所以，并不一定需要边烹煮边进食。
由此出发，火锅更有可能起源于北方。
年，火锅在四川还没兴起，大部分四川人还不知道火锅为何物。戏曲编剧王肯在《戏剧创作》中曾发表一篇日记，其中提到，去年自己在西安吃火锅的经历，当时是作为宴席的最后一道菜，是一锅鱼汤火锅，和之前吃过的北京涮羊肉，东北火锅不一样。
可见，在北方，火锅只是作为宴席中众多菜品的一种。
上世纪80年代后，中国的经济发展迅速，饮食的形式也多种多样，于是，北方的火锅逐渐蔓延全国，发展到四川，就产生了四川火锅；发展到长三角，就是鱼头火锅；发展到潮汕，就是潮汕火锅。但是，北京涮羊肉还是涮羊肉，东北火锅已不见了踪影。
古代，衡量一个人成就的高低，主要体现在修史上，所以，读书人的梦想就是名留青史。
同理，四川火锅文化现在很发达，但是它的历史或许就没那么久远了，甚至可以说是舶来品。